备受瞩目的 Raf Simons 2023 春夏系列本应在 9 月份的伦敦时装周期间揭开面纱，但由于前英国女王伊丽莎白二世的不幸去世而被推迟。
此番意义颇深的伦敦首秀，将蕴含着 Raf 怎样的个人愿景，我们今天不妨一探究竟。
Raf Simons 2023 SS / Via VOGUE
「这里的能量简直令人难以置信，时尚与创意遍布街头，我总是能看到风格独特强烈的人物」，比利时设计师曾如此表示对伦敦创意场景的向往。
于英国首都办秀向来是 Raf Simons 的梦想，或着说，纵观其设计生涯，大不列颠以及盛行于当地的青年文化早已成为一道永恒命题。
Raf Simons / Via Amit Israeli
96 年春夏中的英国歌手 David Bowie 图像背心、01 年秋冬中的英国摇滚乐队 Manic Street Preachers、Joy Division 补丁元素、03 年秋冬中由 Peter Saville 操刀的 New Rave 专辑封面，还有与 Fred Perry、Dr. Martens 等英国亚文化符号品牌的合作，诸如此类，皆让比利时人与英伦土壤之间形成了紧密连结。
事实上，法兰德斯小镇男孩 Raf 当年所穿梭的地下俱乐部，便常常播放着 New Beat 电子舞曲——起源于比利时，亦融合了英国新浪潮音乐元素，更为随后风靡两地的 Hardcore Techno 奠定了基础。
可以说从那时起，Raf 的个人审美就少不了英国视角。
Raf Simons Fall 2003 / Via Scott Blogs
Raf Simons x Fred Perry / Via Highxtar
聚焦回 2023 春夏秀场，Raf Simons 选址于伦敦南部享负盛名的 Techno 场所 Printworks，其前身为一家报纸印刷厂，像货车装卸区域、金属楼梯与混领土柱子等原始建筑装置的保留，则给俱乐部铺上一层浓厚的工业氛围。
「我不希望做一场 300 人排排坐的秀。这是一个纯粹的民主秀，没有阶级之分——关于青春、生活、也关于舞蹈和群聚的狂欢」，接受媒体采访中 Raf 解释道。
上千位青少年、学生、艺术家、音乐家与业内人士涌入仓库般硕大空间，在频闪光束的照射下、在急促的 4/4 拍节奏中摩肩接踵，似极一场地下派对。
Printworks / Via @Boy Ewald
秀场观众 / Via i-D Magazine
T台在哪？椅子又在哪？模特又将从哪走出？在靠墙酒吧长廊上享受微醺快感的看客，正翘首以待比利时人准备的惊喜。
约摸一个小时后，灯光霎时消散，伴随着工作人员将酒吧桌布掀起，Printworks 被御用法国 DJ Clara 3000 所操刀的秀场配乐接管。Raf Simons 2023 春夏系列「CORPS, CODA」亦于躁动氛围下，揭开神秘面纱。
细长 T 台 / Via Eyesightgroup
Raf Simons 2023 SS / Via Office Magazine
「我想了很多关于身体的问题，与盛装打扮、外出娱乐以及登台表演相关。我只想探索一些自己从未做过的事情——让身体得到解放，能看到它，能感受到它」，Raf Simons 秀后此般描述道个人新作。
「相较于以复杂、概念性的方式解构。我更倾向于一些脱胎换骨的东西，围绕精简，还原本质，而不是过度的风格。」
Raf Simons 2023 春夏，你可以理解成比利时人想要借伦敦首秀之契机跳出舒适区，也可以理解为近几年来入驻 Prada 的个人阅历潜移默化影响着他的设计走向。
2023 Backstage / Via Jamie Stoker
登台亮相的首套 Look 立即奠定了整体的风格基调，模特身穿线条利落的淡绿色连体衬衣，配以粉色紧身长袖与棕色 legging，后两款设计皆为系列重要组成。
没有过往极具体量感的夸张廓型，取而代之，是简约轮廓以及近几季颇具辨识度的色彩碰撞。
首套造型 / Via VOGUE
接续而至的造型，更是一笔一画勾勒出 Raf 脑海中的青年形象。
几何感矩形马甲透过各种细腻面料呈现，开衩迷你裙裤延续一贯的无性别美学，修身针织开衫、无袖齐臀夹克还有一些翻领马甲等等，则带着几分摩登韵味。而曾经抢眼的 RS Logo 亦全数换为别致的 R.Simons 斜体字样标签。
Raf Simons 2023 SS / Via VOGUE
R.Simons / Via Jamie Stoker
另一种落脚于「身体」的方式，Raf 选择以网眼背心为载体。
曾被男性工人阶级普遍穿着的打底衣物摇身一变为流露性感的关键单品，躯体与肌肤在此若隐若现，而模特同时搭配的多色高腰紧身裤、宽肩马甲又塑造出强烈的视觉冲击。
至于 Raf 内心的朋克精神，则交由与比利时同胞 Philippe Vandenberg 的合作来具象体现。作为一位艺术家，Philippe 年轻时不断以文化、政治与人类历史等视角观察社会斗争现象，其极具张力的油画创作，往往传递出强烈的批判性与挑衅意味，但亦常伴随着几分诙谐。
Philippe 于 80 年代期间打造的传奇艺术品，尤其是文字创作，被大量融入到长裙、连体衣、背心等系列服饰之中。
此情此景，时装宛若「沦为」画布，让在场人士得以再次感受艺术背后的意蕴。
左: Raf Simons 2023 SS / Via WWD
右: Philippe Vandenberg / Via PVF
Raf 毫无疑问是其中一员，在整个设计生涯中，他可谓填满了时尚与艺术之间的每一寸空隙，且大部分时间都是简单粗暴地直接引用。
譬如某件背心上的「Kill all of them and dance.」语句，Raf 便借此警醒自己「这并非字面单纯的杀戮意思，Philippe 想让人们适当放弃掉手头上的一些事情，以便留有空间进一步探索。对我来说，这是一种有趣的思考方式，当你早已习惯了以某种方式做某些事情的时候，你需要找到另一个角度，做点新鲜的东西。」
某种程度上，也解释了为何该系列会被不少时装评论人视为 Raf Simons 同名品牌中最成熟 (最不Raf) 的作品之一。
Raf Simons x Philippe Vandenberg / Via VOGUE
Raf Simons 2023 SS / Via VOGUE
纵观 Raf Simons 2023 春夏秀场，Less Is More，贯穿始终。
或许是地下俱乐部般的环境使然，大家俨然已准备好目睹一群装束夸张的 Club Kids 登场，不过最终展现的简约面貌却与人们预想的大相径庭，甚至无法避免将其拿来与 Prada 相比。
英国版 GQ Magazine 于专题文章中，就两者间的相似写道「Raf Simons 自 2020 年 2 月起担任 Prada 联合创意总监，他与 Miuccia Prada 共同执掌的简约系列，可以说是专为知识分子与精英阶层而设，而非那些在夜店狂欢 48 小时后，回家焦虑的青少年。眼前，那份文化修养同样显而易见，尽管这场秀感觉更像是一次派对。」
系列中遍布精英气息 / Via Jamie Stoker
Backstage / Via Jamie Stoker
这支伦敦首秀，诚然未能惊艳世人，但亦不至于乏善可陈——少了几分视觉层面的歇斯底里，多了对细腻剪裁与上乘面料的注重。
你可以感受到 Raf 正在不断为同名品牌注入新鲜血液(几个季度前就已开始)，延伸品牌形象，那些通过 Prada 认识 Raf Simons 的消费群体，很有可能会被其品牌的独特视野所吸引。
与此同时，他依旧忠于自我，忠于那群从生涯早期就在追随他的拥趸，人们仍然可以透过秀场的某些造型、某些设计中清晰地察觉到，这就是 Raf Simons。
Raf Simons / Via Oliver Tucker
据在场的时装编辑 Alex Kessler 回忆到，压轴环节结束后，Raf Simons 惯例现身向大家鞠躬致意，眼角一如既往地泛着泪光。只不过他并没有急于回到后台，而是直接跳进人群，享受着业内朋友的怀抱，被粉丝们的喜悦所包围。
音乐接续响起，派对再次唤醒 Club Kids 内心的躁动。身处这座被政府与经济危机所笼罩的城市，谁又知道下次的肆意狂欢得等到什么时候呢。
