扎根亚欧大陆之交界处，北接黎巴嫩东临约旦的以色列，自古便住着不同民族背景、不同宗教信仰的居民。你或许早早听过当地著名景点的马萨达国家公园，或许也知道其被常年卷入战争冲突，但聚焦至时尚层面，略显格格不入的这一词汇却在近年与以色列有了些许联系。
今天，我们便来了解一番被誉为「新锐设计师之中的佼佼者」——以色列设计师 Hed Mayner。
Hed Mayner / Via Metal Magazine
由法国奢侈品巨头 LVMH 举办的青年设计师大奖赛 LVMH Prize 相信大家早已有所耳闻，该奖项曾「开启」过 Virgil Abloh、现任 Balenciaga 创意总监 Demna Gvasalia、Jacquemus 以及 Doublet 创始人 Masayuki Ino 等人的职业生涯，毫无疑问是设计新锐迅速迈入主流视野的一条通道。
跳转至三年前，彼时的 LVMH Prize 将可持续发展以及无性别议题定为两大创作主旨，尽管最终大奖由非洲裔设计师 Thebe Magugu 收入囊中，但 Hed Mayner 凭借着颇具民族色彩的设计手法，依旧力压余下 6 名选手夺得 Karl Largefeld 特别奖项。
LVMH Prize 2015 / Via LVMH
Hed Mayner / Via LVMH Prize 2019
Hed Mayner / Via LVMH Prize 2019
Louis Vuitton 副总裁 Delphine Arnault 送上赞扬「Hed Mayner 透过无比优雅的线条，跳脱出当下男女装传统结构之藩篱，糅合简约于奢华，并为服装比例及体积带来更多可能性。」
时过境迁，无论是品牌名气亦或是系列设计，Hed Mayner 都俨然已超越当届冠军：屡屡登上《Harper's BAZAAR》等一众时装杂志以及先后入驻 SSENSE、Slam Jam 与知名电商平台、社交媒体上比比皆是的拥趸穿搭贴文，都佐证了该设计师同名品牌的不俗热度，而这一切或许连他自己都没能想到。
《Harper's BAZAAR》8月刊 / Via Pieter Hugo
Encens Magazine Cover / Via Samuel
1-2 / Via @teshima & @hitchhiker
3-4 / Via @hitchhiker & @wallaceandmurron
1986 年，Hed Mayner 出生于以色列北部阿穆卡村庄，这块靠近黎巴嫩边界的土壤常年受各种文化影响颇深，潜移默化地缔造了他游牧民族般追随自由的个性，也让他在看待周遭事物的时候拥有局外人之敏锐视野。
求学时期，Hed Mayner 搬至以色列首都耶路撒冷生活并随之进入贝扎雷艺术设计学院学习，「耶路撒冷让我觉得自己活在世界中心，我被许多有趣的思想包围着，诸如灵性、神圣传统、人性的脆弱、权力与高贵的概念等等」，在接受 Metal Magazine 采访时，Hed Mayner 如是回忆到。
Hed Mayner / Via Fashionnetwork
于此，他还留意到了当地居民总穿着不合身衣物的独特习惯，好比如随处可见的通勤西装却从未符合穿着者身材，看起来就像小孩披着父亲的外套那般，但 Mayner 却尤为欣赏，
「这里没有 Dries Van Noten 商店也没有专门定制服饰的萨维尔街，即使是办公室一族，穿西装也不是他们的文化传统，有时候这种矛盾还挺怪趣的。」
Hed Mayner 2019 SS / Via FuckingYoung!
Hed Mayner 2022 SS / Via Imaxtree
犹如穿着数十年的痕迹 / Via Hed Mayner 2015 FW
顺利完成课程后 Mayner 远赴法国，于知名时装学府 Institut Français de la Mode 中完成深造。而巴黎所流淌的时尚血液，大大丰富了 Mayner 的审美调性，他边专研书本知识边实地体验古老手工艺之奥妙。亦正因这段多元文化的个人经历，堆砌出他将国际取向与民族特色无缝衔接的功力。
裁缝、家具设计、鞋匠，似乎一切都并不那么适合 Hed Mayner，2015 年，回到以色列的他终于成立了个人品牌以延续内心对创造事物的渴望。
Hed Mayner / Via Promostyl
纵观眼下的时尚界，Oversize 轮廓早已在各大品牌秀场中屡见不鲜，Balenciaga、Y/Project、Juun.J 等等，类似的例子不胜枚举。然而，仍算得上是新锐的 Hed Mayner 依旧能在宽松当道的语境下不被淹没于品牌大海，走出自己的路子，实属难得。
受其犹太人血统影响，遍布以色列的民族服饰之于创作者 Hed Mayner 意味着源源不断的设计灵感，从哈西德派着装到军事用衣，从大地色彩到宗教元素，连同他对衣橱中经典款式的革新诠释，勾勒出一套兼具东西方符号的美学体系。
标志性大廓型 / Via Hed Mayner
Hed Mayner 2021 FW / Via Encens Magazine
2017 年，Hed Mayner 初登巴黎时装周，彼时对体量感的探索仍处于初步阶段，但他对颜色与面料的微妙捕捉让整个系列散发着内敛与奢华气息，呈现出一种看似毫不费力的时髦感，「脱离」了所谓的流行趋势。
权威时尚媒体 WWD 随后评选其为年度最有趣的设计师之一，「他在廓型与结构上不断突破界限，证实了他值得受到关注的地位。」
「每个群体用来表达自己的制服让我着迷。古老的犹太裁缝更多是包裹身体，而不是塑造线条。充满流动感与结构的服装存在着一种张力，尤为适合当代男性。夸张轮廓看起来就像穿着哥哥的外套，即给人以力量，又让人觉得脆弱」，Mayner 加以解释道其巨大版型。
Hed Mayner 2018 SS / Via WWD
到了 2021 秋冬系列，Hed Mayner 不仅对 Oversize 的演绎更为激进，还着重呈现品牌美学的另一关键之处：面料，透过柔软的意大利羊毛以及英国斜纹软呢等经典材质，炮制出慵懒惬意的细腻质感。
同时他透过撇除翻领、拉长上装、注入不对称、喇叭袖、弯刀袖与宽肩等元素，在比例方面做了不少文章，而大量暖色系运用则赋予了些许诗意。刚与柔、厚重与轻盈、得体与叛逆，一组组词汇看似矛盾，却毫无违和地依附于个人设计之中。
值得一提的是，在以色列，当地居民基本不会去买卡其色的衣服，因为大家在军队里已经穿了整整三年「我没有在军队呆过所以我可以接受这种颜色，但如果我有，我或许永远都不想看到它。」
Hed Mayner 2021 FW / Via FuckingYoung!
接续的 2022 春夏系列，Hed Mayner 去到巴黎郊外荒无人烟的废区中拍摄 Lookbook，其实纵观多年以来的品牌型录，皆堪称造型教科书，当中输出的叠搭技巧不输一众大热品牌，值得各位汲取日常穿衣灵感。
27 套 Look，进一步扩充着 Mayner 的概念版图。基于雕塑般宽敞版型，他加入了大量隐形口袋，将服装转化为实用储存空间让其拥有家的感觉，硬挺耐用的帆布亦自然成为主要面料。区别其他以宏大叙事为核心的设计师，Mayner 一贯倾向于纯粹地制衣，本季所表达也仅是让人能无拘无束远足的简单愿景。
Hed Mayner 2022 SS / Via FuckingYong!
三个月前刚落下帷幕的巴黎时装周，Hed Mayner 可谓迎来职业生涯的另一高光时刻。
2023 春夏秀场，身穿镂空落肩衬衫与口袋工装长裤的模特率先踏上舞台，映衬着贯穿系列始终的居家舒适氛围，为此 Mayner 还特意从巴黎与特拉维夫跳蚤市场找来古董床单、老旧勺子，将其打造为季度面料及吊坠耳环。
Hed Mayner 2023 SS / Via VOGUE
西装、牛仔外套、空军夹克等定番款式在设计师的重构下，显现出已具有鲜明辨识度的宏伟轮廓，而聚焦至帕克大衣、羽绒等单品，其背面之混合拼接或是裸露留白与正面形成强烈对比，这亦是他多年来的「习惯」——将空间感置于穿着者背部。
Hed Mayner 2023 SS / Via Cecile
秀后，Numero Magazine 以「极之华丽」形容整场发布，时装编辑 Joyce Li 则称赞道「A Lesson In Masterful Layering」。
Hed Mayner / Via Numero Magazine
有意思的是，时至今日 Hed Mayner 都还从未在品牌营销方面花过任何一分钱，品牌官方 Instagram 亦仅偶尔上传秀场造型图等，栖身于社交媒体盛行的时代，其做法多少有点逆行者之意。
在与时装评论人 Shira Pur 的对谈中，他表示「我专注于设计，确保它能令消费者满意。这就是我投入所有精力的地方。除此之外，一切顺其自然，我并不打算去刻意说服任何人穿任何衣服」。亦希望于未来，深耕制衣的 Hed Mayner 能真正进入大众消费视野。
